Routen Übersicht

Das offizielle Wegnetz verlässt man zwischen der Alp Curtginatsch und der Alp Nurdagn über grasiges Buckelgelände gegen Westen. Den Buckeln und später den Geröllhalden ausweichend gelangt man an den Fuss der nördlichen Begrenzungsfelsen des östlichen Gipfelaufschwungs. Man bleibt im Bereich der Kante bis auf ca. 2610m. Dann quert man um das Felsband gegen Südwesten. Auf 2700 kommt man an den grossen Gipfel-Hangfuss des Gelb- wie auch des Schwarzhorns. Kurz unterhalb von 2900 folgt man Wegspuren und Steinmännchen gegen Südwesten, um den steilen Aufschwung zu umgehen. Auf Wegspuren kommt man leicht zum Gipfel des Gelbhorns. Vom Gelbhorn folgt man erst dem Grat gegen das Schwarzhorn. Bald steigt man auf der südöstlichen Seite einige Meter ab, um einen exponierten Grataufschwung zum umgehen. Wieder zurück auf dem Grat steigt man nun auf Wegspuren gegen Westen ab (Safier-Seite). Kurz vor dem Gipfel des Schwarzhorns gelangt man auf den Grat zurück. Vom Schwarzhorn steigt man über Wegspuren und kleine Felsstufen gegen Südosten ab. Dann sucht man sich ab ca. 2900 die ideale Linie wieder zurück an den Gipfel-Hangfuss, wo man idealerweise ein Gepäckdepot gemacht hat. Abstieg analog wie Aufstieg.

Anspruchsvolle Runde mit Start und Ziel in La Forclaz, die einen Grossteil der Gipfel um den Gl. de Moiry zu einer langen Gratüberschreitung verbindet. Von La Forclaz 1668 m folgt man dem Wanderweg bis Remointse de Breona 2435 m. Nun traversiert man weglos (T4) auf gleicher Höhe bis an den Fuss des SW-Grats der Tsa de l‘Ano. Man gewinnt den Grat bei P2598 m und folgt diesem (T5, Wegspuren, Steinmänner) bis zum Gipfel 3368 m. Unschwierig in den Col. Teilweise sehr ausgesetzt auf den E-Gipfel der Pointe du Mourti - ein brüchiges Gratstück wird etwas unterhalb SW-seitig umgangen. Schwierigkeiten bei der Traversierung zum E-Gipfel weicht man E-seitig aus. Unmittelbar nach dem E-Gipfel folgt eine heikle Abkletterstelle. Abseilkette ist eingerichtet, es reicht aber auch das Einhängen einer Bandschlinge. Weiter via Dent des Rosses in ausserordentlich guten Gneis, teils sehr ausgesetzt. Unschwierig zur Pointe de Bricola - und weit gegen den Zustiegshang des Gtand Corniers ausholend - zu den Bouquetins. Bleibt man weit oben bis zur Pigné de la Lé minimiert man die Spaltensturzgefahr. Abstieg zur Cab. de Moiry (T5 im oberen Teil), weiter auf Wanderweg bis zum oberen Stausee und bis Col de Tsaté zurück auf La Forclaz.

Von der Bergstation der Kohlerer Seilbahn immer auf dem Weg und Steig 5. Meist durch Wald, manchmal auf der Forststrasse , aber vorwiegend auf Waldsteig. Von der Titschenwarte nun auf Weg 5A leicht abwärts hiüber zu den Schneiderwiesen. Nun auf Steig 1 zurück nach Kohlern.

Vom Talschluss Martell über den Weg 39 zur Peder Stieralm hinauf. Nun über ausgetretenen Steig weiter bis unterhalb des Pederköpfels. Nun kurz flach und dann weiter aufwärts bis zum Grat, der sich vom Gipfel herabzieht. Diesen nun in kurzen Stufen folgend bis zum Gipfel mit Steinmann. Abstieg wie Aufstieg.

Routenbeschreibung und Topo: Albrecht Gauss Hinweis: Wegen eines Feuers im Bereich der Mittelstation Lognan im Herbst 2018 ist die Seilbahn nach Lognan/Grands Montets voraussichtlich bis 2026 geschlossen. Bezüglich aktueller Informationen und der klimaakritischen Seilbahn-Alternativen in das Gebiet Bochard/Plan Joran siehe: https://www.argentiere-mont-blanc.com/seil-und-bergbahnen,88,de.html Bergschrund meist relativ weit rechts i. S. des Aufstiegs überwinden. Dann entweder gerade hinauf (da wahrscheinlich schwieriger, eher nur bei guten Verhältnissen) oder (wie am 24.05.2010) rechts haltend das Firnfeld im Trittschnee soweit hinauf, bis sich an dessen Ende links – von unten schlecht einsehbar – ein ins zentrale untere Eisfeld führender Eisschlauch (Messner-Rampe) öffnet. Durch diesen (z. T. ca. 70°, auf der linken Seite des Eisschlauches 2 Haken im Fels) auf das zentrale Eisfeld und in Firn bzw. Blankeis bis unter die Zone des kombinierten Fels- und Eisteils mit dem Beginn der Schwierigkeiten. Ab hier, zunächst in die mittlere Eisrinne einsteigend, insgesamt etwa 11 Seillängen (50 m Seil) hinauf; die letzten 80-100 Höhenmeter bis zur Breche oft Firn (45-50°). Details für die 11 SL s. Topo, Bild 3. Schwierigkeit: TD+ (SS+), Eis bis 80°, M4 Zeitbedarf: ca. 13,5 h für die Wand (inkl. Pausen). Abstieg: Ca. 10-15 m westlich (rechts i. S. des Aufstiegs von N) oberhalb der Scharte am Felsgrat, der zur 1. Graterhebung in Richtung W-Gipfel führt, ist 1. Abseilstelle für den Abstieg nach S durch das S-Couloir zu finden. (Die folgenden Seitenangaben [links, rechts] beziehen sich immer auf die Blickrichtung nach unten, i. S. des Abstieges). Die 2. Abseilstelle ist auf der linken Seite nach ca. 40 m. Von dort knapp 50 m zur 3. Abseilstelle rechts des Couloirs abseilen. Weiter entweder per Abseilen (links und rechts des Couloirs finden sich immer wieder Abseilmöglichkeiten) oder intermittierend auch im Firn absteigen. Nach ca. 70-100 Höhenmetern (Hm) kommt eine unangenehme abschüssige Felszone mit evtl. zentralem Bach, über die es sich lohnt, abzuseilen (Abseilstelle rechts am Couloirrand). Die nächste Abseilstelle ist wieder links des Couloirs, von dort ca. 30 – 40 etwas links haltend abseilen und dann entweder weiter abseilen oder ca. 100-130 Hm direkt nach unten absteigen bis vor den letzten Felsabbruch oberhalb des Bergschrundes. Abseilstelle links an Felsturm: Von dort ca. 50 m abseilen bis etwa 30 m oberhalb des Bergschrundes. Dann nach rechts queren zu letzter Abseilstelle an Felswand und schräg nach links haltend in der Lawinenrinne über den Bergschrund abseilen. Der Bergschrund lässt sich evtl. auch ganz am rechten (W) Rand überwinden. Weiterer Abstieg von dort schräg rechts haltend bis zu erster Abflachung (ca. 3200 m) und dann zuerst gerade hinunter, im weiteren Verlauf schräg links haltend abwärts zu den felsdurchsetzten Firnfeldern, die weiter links haltend absteigend zum rechten Moränenrand am Le Jardin de Talefre führen. Bis ca. 100 Hm oberhalb des Talbodens, der sich bei ca. 2650 m befindet, absteigen (also bis ca. 2750 m), dann an den linken Moränenrand queren und über eine Schneerampe auf der SSO-Seite des Le Jardin de Talefre vollends in den Talgrund absteigen. Weiter zur Ref. Couvercle. Um von der Hütte auf das Mer de Glace bzw. den unteren Teil des Gl. de Leschaux zu gelangen, gibt es je nach Jahreszeit und Schneelage mehrere Möglichkeiten: a) Sommerhüttenweg („Klettersteig“), der z. B. Ende April 2015 aper war b) im Winter und Frühjahr (? Herbst) bei hoher Schneelage durch eines der Couloirs, die südlich der Hütte auf das Mer de Glace bzw. den unteren Teil des Gl. de Leschaux hinunterziehen. Dazu muss man von der Hütte zunächst entlang dem Sommerweg leicht fallend in SW-Richtung absteigen bzw. mit Ski abfahren, bis man nach links (SO) vom Sommerweg abbiegt (Vorsicht: nicht zu weit nach SW absteigen!), einen kleinen Grat überschreitet (Markierung durch Stangen) und dann in einer kurzen Schleife nach NO zwischen großen Felsplatten hindurch den Talboden unter der Hütte erreicht. Von diesem ca. 100 Hm unter der Hütte liegenden Talboden kann man je nach Schneelage (ggf. auch Tageszeit) durch eines der Colouirs/Rinnen absteigen. Das erste, westlichste Couloir ist wahrscheinlich nur bei winterlichen Verhältnissen empfehlenswert, da im Auslaufbereich des Couloirs auf den Gletscher steile Moränen mit losen Blöcken (Steinschlaggefahr!) vorhanden sind. Im Mai 2010 war dieses erste Couloir aber gut abzusteigen. Ca. 100 Hm oberhalb des Gl. Leschaux, wo der Bach inmitten der Rinne/Schlucht reißend wurde, musste man ca. 30 m an den Fuß des Felspfeilers an den rechten Schluchtrand queren, um von dort auf den Gl. de Leschaux zu gelangen. Ende April 2015 sah der Couloir-Ausstieg unten auf den Gletscher sehr übel aus. Ende April 2015 wurde das zweite Couloir (von der Hütte aus betrachtet, östlicher gelegen) vormittags von vielen Leuten ink. der Autoren zum Abstieg bzw. zur Skiabfahrt genutzt. Eine weitere Alternative ist die auf Skikarten eingezeichnete Abfahrt über die ca. 700 m weiter östlich gelegene Route bei la Pierre a Berenger, wozu allerdings eine z. T. etwas ansteigende Querung vom o. g. Talboden unter der Hütte nötig ist, bis man an den Punkt gelangt, wo man absteigen/abfahren kann. Über Gl. Leschaux und Mer de Glace nach Montevers. Cave: Gegenaufstieg von mindestens 100 Hm über die mit dem zunehmenden Wärmetod des Gletschers infiltrativ an den Felsplatten oberhalb des Mer de Glace sprießenden Eisenleitern nicht ausblenden! Statt über diesen alten Aufstieg kann man auch weiter bis zu den Treppen unterhalb der kleinen Gondelbahn absteigen/abfahren, falls eine Skiabfahrt nach Chamonix nicht mehr möglich ist. Über die Treppen dann auch mindestens 100 Hm zur "Talstation" der Gondelbahn hinauf und mit dieser (Ende April 2015 kostenlos) die letzten 100 Hm nach Montenvers hoch. Routenbeschreibung basierend auf einer Begehung der Route am 24.05.2010 mit Christos Nikiforos

Routenbeschreibung und Topo: Albrecht Gauss Route: Direkter NO-Pfeiler (C. Deck, S. Jouty, 1970 bis zur Scharte 3384 m / C. Authenac, F. Tournier, 1937 oberer Pfeiler bis zum Gipfel). Topo siehe unten unter „Bilder“ Vorsicht: An der Terrasse bzw. dem Absatz nach der 12. SL (vgl. Anstiegsskizze 1 bei den Bildern) nicht nach links in Verschneidung queren (wie es im Gebietsführer Mont-Blanc-Gruppe von H. Eberlein, 7. Auflage 1991, Rother Verlag München angegeben ist), sondern über die Kante und anschließend rechts von ihr die 13. SL aufwärts. Begeher: Albrecht Gauss (T.d.T.) und M.G.

Die Wanderung startet bei einem Wegweiser an der Strasse zwischen Steinbach und Unterellmau. Ein erd-stein-wurzeliger Pfad führt durch den Wald an der Südflanke nach Osten. Später dreht der Pfad nach links, d.h. nach N bzw. später nach NW. Der Pfad ist anfangs ziemlich steil und wird gegen oben hin flacher. Vom höchsten Punkt steigt man ein paar Meter ab zum Gipfelkreuz, am oberen Ende eines Kahlschlages. Der Pfad ist meistens im Wald, d.h. bei grosser Hitze sind die Temperaturen etwas angenehmer.

Abwechslungsreiche Tour mit Start / Ziel ÖV-Station Schwarzenburg. Singletrail / Naturwege: Anteli ca.75% Route im Uhrzeigersinn beschrieben: auf Asphalt / Hauptstrasse bis Pöschen. Hier rechts weg oder alternativ auf Hauptstrasse weiter. Die Strecke Brünnbäch bis Thorenöle gem. Track ist technisch anspruchsvoll / Kopfsteinpflaster. Ab Sodbachbrücke: auf den Römerweg, steil, Kopfsteinpflaster. Alternativ: bis Heitenried auf Hauptstrasse. Asphalt Selgiswil-Mischlere; Schmitten-Friseneit; Fillistorf-Staumauer Schiffenen.

Ab Leirvassbu über dem Sattel Høgvaglen bis zum Sattel zwischen Kyrkja und Kyrkjeoksle hochsteigen. Ab diesem Sattel 300HM Kraxeln und im Gipfelbereich zwei Kletterstellen im zweiten Grad. Die erste Kletterstelle ist etwas leichter, jedoch auch etwas exponierter in Richtung Flanke. Die zweite Kletterstelle auf dem Grat ist etwa 4 bis 5 Meter nahezu senkrecht und nicht exponiert. Gute Griffe und Tritte im kompakten Fels.

Von Leirvassbu südwärts zuerst auf Strasse, dann auf Wanderweg bis zum Sattel Høgvaglen. Von da den breiten Rücken hoch zur Kyrkjeoksle und weiter entlang dem breiten Rücken über Austre Kyrkjeoksle in den Sattel vor der Langvasshøe (2030 HM). Hier befindet sich eine Wand, welche II Kletterstellen und insgesamt etwa 100 HM Wandhöhe beinhaltet - das ist die Schlüsselstelle. Danach unschwierig vom Gipfel der Langvasshøe hinab in den Sattel um von da in direkter Linie zum Gipfel des Visbreatinden zu gelangen. Auf gleichem Weg zurück. Auf der ganzen Strecke Steinmännli, teilweise mehrere Varianten. Beim Rückweg kann man den Anstieg zur Langvasshøe auslassen und direkt zur Schlüsselstelle hinüberqueren. Es ist auch gut möglich, entlang dem Leirvatnet direkt zum Sattel Høgvaglen hochzusteigen.

Von Sils Maria auf Strasse am Hotel Waldhaus vorbei und auf Wanderweg Richtung Crap da la Turba P. 1937. Weiter auf Wanderweg Richtung Guvè und rechts hoch auf Muotta da Guvè. Jetzt weiter dem Wanderweg folgen bis kurz vor Alpgebäude Petpreir P. 1990. Nun runter auf dem kleinen Weglein Richtung Westen nach Isola, vor Isola sehr steil runter. Auf komfortablem Wanderweg hoch über dem Silsersee nach Sils Maria zurück.

Vom Parkplatz der Ruine Wartenfels, auf markiertem Weg, bis zur Ruine. An der Kreuzung, mit dem Wegweiser zum Schober, nach links, zuerst einer Forststrasse, dann einem immer schmaler werdenden und überwucherten Weg folgen, durch steilen Wald (den Schober und die Schatzwand entlang der Nordflanke umrundend) bis zum Grat. Hier trifft man auf Pfadspuren von der der Drachenwand her kommend. Diesen nach rechts bis zum Gipfel der Schatzwand folgen. Einige, ca. 2-er, Kletterstellen sind zu überwinden. Nach dem Marterl, am Schatzwandgipfel, folgt man dem Grat. Es gibt einfache Kletterstellen, in Auf- und Abstieg, dann wieder Gehgelände im waldigen Gratabschnitt, bis man auf einen grossen Felsen trifft. Ab hier führt auch ein Weg durch die steile Flanke, unterhalb des Schobers, zum Frauenkopf. Nach paar Metern entlang dieses Weges, führen ganz schwache Pfadspuren nach rechts auf diesen Felsen und man kommt bald zur Schlüsselstelle der Überschreitung. Ein Gendarm, der sehr ausgesetzt über- oder (links) umstiegen werden kann. Dann ist man auch schon in der Gipfelflanke und in wenigen Minuten oben. An diesem Gendarm und auf der gegenüberliegenden Flanke sind auch Sicherungsschlingen angebracht. Die Pfadfindung ist nicht immer einfach, nachdem die Wege und Steige komplett unmarkiert und manchmal nicht erkennbar sind. Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Klettergeschick im 2-ten Grad und Trockenheit des Geländes sind Voraussetzung. Zwischen den beiden vielbesuchten Gipfeln Drachenwand und Schober, ist dies eine Tour, auf der man, mit grosser Wahrscheinlichkeit, niemanden antrifft. Als Abstieg kann man entweder den Weg über den Frauenkopf oder den gesicherten Steig über den NW-Grat wählen.

8 Seillängen. Abseilen über die benachbarte Basler Route. Topo: Känel Plaisir Ost, Ausgabe 2021

Zustieg von der Hengstkurven zu Pt.1295. Über Undere und Obere Chroneberg hinauf zur Kantonsgrenze bei der Alp Schön Wannels 1634. Nun in einem Linksbogen auf den Wannelsgrat 1798m. Von dort alles dem Grat folgen zum Punkt 1768. Bis hierhin unschwierig T3. Weiter dem Grat folgend, kurz vor dem Gipfel den grossen Gendarmen links umgehen. Guter Beschrieb im SAC Tourenportal. Vom Gipfel kurz dem Grat ostwärts folgen ca.2060m. Hier steil hinab durch die Gemsstube nach Seebergpochte Pt.1716 und weiter zur Alp Seeberg. Von dort dem Strässchen folgend zurück in die Hengstkurve.

Ab Turtmannhütte den Steig zum Gässi hinauf. Bei grossem Steinmann nach rechts abzweigen. Leicht ab und aufsteigend erreicht man die Gletscherzunge des Brunegggletschers. (Übergang auf den Gletscher fast am tiefsten Punkt des Gletschers - Stand 2021.) Leicht aufsteigend erreicht man in Kürze den kleinen Gletschersee unterhalb der Adlerfluh. (Grosse, blaue Markierung gut sichtbar!) Kleiner Wasserfall. Nach dem Wasserfall beginnt der Klettersteig hinauf zur Adlerfluh. (Unten etwas steiler, dann schnell leichtes Gelände.) Von der Adlerfluh hinab zum Bruneggletscher und zum rechten Rand des mittleren Plateaus des Turtmanngletschers. (ca. 2800m)

Schöne Kletter- und Kraxeltour, gut geeignet als Ausbildungsroute zum Lernen einer effizienten Seilhandhabung im mittelschweren Gelände. Der Ostgrat ist reichlich mit Bohrhaken eingerichtet, der Südwestgrat etwas sparsamer. Ein ausführliches Topo gibt es auf der Website des Alpenverein Saarbrücken: https://www.dav-saarbruecken.de/wp-content/uploads/2025/06/kl_litzner.pdf

Normalroute ab Glärnischhütte. Von der Glärnischhütte 1990m auf einem mit roter Farbe markiertem Weg zum Gletscher der etwa auf 2400m erreicht wird (1h). Über den spaltenarmen Glärnischfirn an seinem nördlichen Rand zum Schwander Grat P. 2860 empor (1h). Von hier über die Felsstufe hinab (als Klettersteig eingerichtet und markiert, es gibt eine Abstiegs- und Aufstiegslinie!) auf den Verbindungsgrat zum Vrenelisgärtli 2903.9m. Im Frühsommer besteht der Verbindungsgrat oft aus Firn, später meist aus Geröll und Wegspuren. Am Schluss über Bänder und Stufen (leicht) auf den Gipfel.

Mit der Gornergratbahn bis zur Endstation, auf dem Hohtälligrat (rot-weisser Wanderweg) bis zum Hohtälli (Seilbahnstation). Teilweise auf einem Weg, teilweise über grosse Felsbrocken. Am Hohtälli beginnt der blau-weisse Wanderweg, der meistens auf dem Grat (über grobe Steinblöcke) und manchmal auch südlich davon (auf einem natürlichen Bankd) angelegt ist. Bis zum stillgelegten Stockhorn Schlepplift gibt es einen steilen Anstieg und danach geht es über den Grat weiter bis zum Sattel unter dem Gipfel. Hier deponiert man seine Stöcke, weil man sich auf den letzten Metern an den Felsen festhalten muss. Eine leichte Kletterei, die vom Ausblick auf die 4000er-Kette belohnt wird.

Von der Albert-Heim-Hütte SAC bzw. über die Untere Bielenlücke zur Zunge des Tiefengletscher. Nordwestwärts dem Tiefengletscher folgend, immer leicht ansteigend, bis unter die Westflanke des Gletschhorns. Am rechten Rand der Flanke durch ein Firnfeld bis auf 3080 m Höhe zum Einstieg der Kletterroute. Dem Südgrat folgend zum Gipfel. Von diesem 1 x abseilen bis zu den Pfadspuren in der Westflanke, um den Pfadspuren (bzw. steilen Schneerinnen) folgend zum steilen Felsband zu gelangen, über welches man wiederum in dessen südlichem Bereich abseilt, um die Aufstiegsfirnflanke zu erreichen. Abseilen (Abseilpiste unten) total 4x abseilen; 1x19m, 1x 21m; 1x14m; 1x 15m; Distanzen geschätzt, klar ist aber, dass ein 40m Seil beim zweiten Abseiler NICHT reicht. Erste 3 Abseiler an neuen BH-Ständen, letzter Abseiler an einzelnem Klebehaken (rund; Seil lässt sich problemlos abziehen; Haken steckt in bombenfesen Granit)

Von Häselgehr (1.003 m, Parkplatz am Friedhof) durch´s Haglertal hinauf und auf ca. 1.700 m rechts ab Richtung Gliegerkar/Bretterspitze. Bei etwa 2.000 m weglos nach links hoch, bis man den Enzensperger Weg kreuzt. Nun rechtshaltend in´s Gliegerkar bis zu einer begrünten Schutthalde, auf der man hochsteigt. Oben schräg nach links weiter, bis man am Felsansatz auf die Eisenbügel des aufgelassenen Steigs trifft. Diesen folgend hinauf zur Gliegerscharte (2.450 m). Von der Scharte über den Westgrat der Bretterspitze zum Gipfel (I-II). Abstieg am NO-Grat in die Schwärzerscharte und von dort in Schrofen und Geröll, teils seilversichert, über das Griesschartl hinab in´s Kar. Entlang der Aufstiegsroute zurück zum Ausgangspunkt.

Interessante Route auf einen wenig bekannten Abschnitt des Niesengrates. - Von Rohrbach auf schönem Weg nach Gempelen und über den ganzen Rücken (zuoberst einige kurze Kraxelstellen) zur Wyssi Flue. Problemlos in den Chratzchumisattel. - Über den wild aussehenden Grat zum Linterhorn, stellenweise kurz über steiles Gras links ausweichend. - Vom Gipfel zuerst etwas nordseitig runter, dann zurück auf den Grat und in die markante Lücke P. 2258. Hier links etwa 15 m runter ins Couloir, dann über ein schmales Band rechts raus und zurück auf den Grat, dem man mit ein paar kurzen Kletterstellen bis zum Ladholzhorn folgt. - Zuerst über den Grat, dann etwas links ausweichend zum Ladholzsattel und ohne grosse Probleme aufs Winterhorn. - Abwärts in den ersten Sattel und links runter in die Erbitchume. Zuerst Richtung Ottere, dann links haltend aufs Ritzgrätli und über dieses zum Eggebärgli und weiter nach Achseten.

Auftstieg: Dem Weg Richtung Sandböden folgen. Bei 2100m bei der Wasserfassung den Bach überschreiten. Auf der Fläche von "vorder Augstberg" schreitet man an einem sehr markanten gespaltenen, haushohen Block vorbei. Bei etwa 2340m liegt ein riesiger Block über dem Bach. Über diesen Block schreiten und auf das östliche Ufer wechseln. Man kann auch westlich blieben, der Weg ist jedoch weniger angenehm zu begehen. Dem offensichtlichen Weg bis in die Fläche von Sandböden folgen. Steht man dort und schaut Richtung Ringelspitz bäumt sich vor einem eine grosse (auf der LK sichtbare) abgeschliffene Platte/Wand auf. Die offensichtlichen Wegspuren (auf der LK nicht eingetragen) beginnen rechts von dieser Platte. So steigt man sehr angenehm bis zum Taminser Gletscher. Man kann auch Freestyle "in NW Richtung" gehen - wie im Führer beschrieben - aber wenn man schon das komfortable Angebot hat... Auf den Taminser Gletscher und diesen auf ca. 2900m nach rechts verlassen und so meist ohne Steigeisen zum Mittelgrat. Der schieferige Mittelgrat wird bis zur Glarner Hauptüberschiebung sukkzessive steiler. Hier gibt es zwei Sicherungsmöglichkeiten für den Seilführer. Ab hier quert man nach links und danach mehr oder weniger dem Grat entlang leicht und an den wichtigen Stellen mit Bohrhaken versehen zum Vorgipfel. Teilweise schöne, luftige Kletterei. Bohrhaken weisen den Weg. Im Nordhang des Gipfelturms hat es Bohrhaken und der Fels ist kompakt. Der Gipfelturm kann auch entlang dem Stahlseil bestiegen werden (einfacher)(Stahlseil/Kette am Gipfelturm wurde entfernt). Abseilstelle über das Nordwändchen (15m). Abstieg: Nach Abseilstelle etwa 50m dem Westgrat entlang absteigen und links runter aufs Tschepband. Rutschige Angelegenheit auf Schieferschutt, schwer einzusehen wo der "Idealweg" sein soll. Hier wiederum praktisch nicht absicherbar. Obwohl nicht sehr schwierig muss man absolut trittsicher sein. Ab Tschepband wenig schwierig über Tschep Sandböden wieder zur Hütte. Danach mit Bike auf Wanderweg bis nach Oberkunkels. Super Bikeweg leider mit Rucksack etwas anstrengend. Aufstieg ab Hütte 4-5h. Abstieg 3-4h.

Die Route ist der Klassiker am Berg, hat sich aber über die Jahre verändert. Man findet unterschiedlichste Topos und Schwierigkeitsangaben (allein schon daraus ersichtlich, dass die Route je nach Beschreiber 8 – 17 SL lang ist). Hier wird die Variante „Schweizerweg-modern“ beschrieben, die den Ausstieg über die letzten 4 SL der O sole mio, statt der Originalroute nimmt (weit über 90% der Begeher, einschließlich der solo Begehung durch Alexander Huber, nehmen diesen Ausstieg). Außerdem ist hier die Sommervariante (ab spätestens Ende Juli) beschrieben. Das Couloir ist dann nämlich vernünftigerweise nicht begehbar, und es handelt sich bei Schweizerweg-modern um eine reine Felsroute, mit flachem Gletscherzustieg. Die Abseilpiste (über Echo des Alpages) führt direkt zu den Schuhen am flachen Gletscher und hat praktisch keinen Gegenverkehr. Die Schwierigkeiten gehen bis 6a+, allerdings sollte man bedenken, dass man nicht immer die optimale Linie trifft, eventuell mit kalten Fingern klettert, Gepäck mit sich trägt und das meiste selbst absichern muss (daher findet man auch öfter mal 6b-Angaben). Zwischenhaken stecken wenige (im Schnitt weniger als 1 pro SL), davon 5-6 gebohrte; die NH muss man öfter mal fädeln. Die Risse sind sehr häufig und sehr Cam-freundlich. Die Standplätze sind in der Regel spitze (Material und Position). Das Gestein ist unten gut (kein Bruch, fest vom Start weg, grauer Granit) und oben exzellent (goldener Granit). Sowohl Körnung, als auch Quarz-Gehalt sind sehr hoch, so dass sich die Griffe oft glatt anfühlen (wie wenn man auf Glas greift), wenn man nicht eine klare Schuppe in der Hand hat. Die Kletterei ist mehr oder weniger Riss- und Verschneidungssystemen entlang, in denen man gut stehen, bzw den Fels lesen sollte (keine simplen Splitter Cracks, sondern komplexe Bewegungen), durchsetzt mit kürzeren athletischen Passagen. Die Routenführung ist relativ klar (unten oft mit Variantenmöglichkeiten links und recht in ähnlicher Schwierigkeit), allerdings muss man beim Übergang zur O sole mio aufpassen. SL1 (5a) Rissen entlang nach L oben (20 m) zu Stand auf Band an 2 Bh). SL2 (20 m 4a). Nach L unten abklettern (dort unten auch ein Stand) und auf dem Band nach L, dann hoch zu Stand in Verschneidung. SL3 (5b) nach L queren, nach den ersten Schritten tief halten (Trittleiste), dann hochsteigen zu Stand in Verschneidung (durch diese führt Elixir d‘Asteroth (6b+, 6b+, 6c) 3 SL nach oben, wo man auch wieder zum Schweizerwegeinstieg wechseln kann). SL4 (5c, 20 m), Weitern nach L queren, unter einen kleinen Dachl durch und dann ein Gleichgewichtsschritt nach L in eine Nische zu Stand. SL5-7 (3a-4a, ca. 150 m): in leichterem Gelände nach oben, mehrere Standmöglichkeiten, Mehrere Routenvarianten. Alles in OK Fels, immer direkt links der geschlossenen Wand in der flacheren Zone bis zum eigentlichen Beginn des Schweizerwegs in einer Rinne (noch im grauen Fels). Man sieht über sich, 20 m weiter R, 25 m weiter oben, eine große Verschneidung beginnen. SL8 (25 m, 5c+): Crux ist der Start. Man spreizt zum Beginn der Steilwand nach R hinüber und muss sich irgendwie in den Riss rüberziehen. Danach moderater immer nach oben R haltend. Guter Stand an einem offensichtlichen geraden Riss (nicht in der Verschneidung 3 m weiter R). SL9 (30 m, 6a): NICHT den Riss überm Stand nach oben (unangenehm, 6b), sondern 2 m nach links ins nächste Risssystem. Dort moderat schwierig nach oben bis an das kleine Dach (Dort fixe Schlingen). Jetzt kommt der Crux-Schritt nach R in den Riss, der vom Stand hochzieht zurück und zu Stand in Nische. SL10 (40 m, 6a(+)): Dem Riss weiter folgen: zunächst ca. 8-10 m als Verschneidung/Piaz (crux), dann deutlich leichter in der großen Verschneidung/Rinne weiter zu Stand auf waagrechtem Band (etwas L draussen). SL11 (40 m, 5b/c): In der großen Rinne weiter. Das sieht gestuft und sehr einfach aus, dadurch dass fast alle Strukturen vertikal sind, ist es aber ganz ansprechende Kletterei, nicht primitiv. Stand ist in einer Nische. 1,5 m L davon ist ein alternativer Stand auf waagrechtem Band. SL12 (40 m, 6a(+)): Ca. 20 m die Rinne weiter hoch (oder auch 3 m L davon) bis zu einem Block in der Rinne, von wo weg die Route deutlich steiler nach R oben abbiegt. Auf Block stehen, wieder nach R spreizen (wie in SL8) und kurz hau-ruck im Rissystem etablieren und moderater dem Riss entlang zu Stand. Die Stelle ist tricky: man kann nämlich nach L um die Kante (sehr schattig, wenn man früh dran ist) zu Stand auf einer großen waagrechten Plattform. Man kann diese Plattform auch von links her in einer großen L-Schleife erreichen (insgesamt einfacher). Aber (!) das ist der Stand von O sole mio. Die O sole mio geht von dort deutlich (4 Bh, 6b+) einer dünnen Risspur in einer grauen Steilplatte entlang auf ein kleines Dach zu und schwingt sich dann R rum um die Dachkante hoch in die große Platte, wo sie letztendlich auf den Schweizerweg trifft. Wer zunächst auf der Schweizerführe bleiben will, mach R der Kante Stand. SL13 (20 m, 6a+): Auf der Originalführe den Handriss hoch, am Schluss etwas L halten zu Stand von O sole mio (die Schweizerführe zieht dort nach R zu dem deutlichen Dach, vor dem eine alte Schlinge hängt). Alternativ kann man auch vom O sole mio-Stand auf der großen Plattform nach R um die Kante klettern und 2 Rissystemen folgen und am selben Stand rauskommen. Je nach Höhe des Übergangs zwischen den Rissystemen gibt es mehrere Varianten in Bereich 6a+/6b. SL14 (40 m, 6a+): Jetzt definitiv in der O sole mio weiter. Sehr schöne Risse, etwas weniger athletisch als SL13. Nach L oben, dort dann um die klare kante herum nach L oben zu Stand in Steilplatte. SL15 (40 m, 6a+): Nicht nach direkt oben zur dunklen Rissverschneidung! Nach L oben quer durch die orange Platte steigen. Sieht einfacher aus, als es ist. Erst 2 Bh, dann fixer Cam, dann wird es leichter. Nach der Plattenstufe kann man deutlich einfacher einem Rissystem entlang nach R oben zu Stand an der Gipfelabdachung (evtl geht da R vom Riss auch was direkt durch die Platte hin). SL16 (40 m 4b). Einem schönen Riss durch die Platte folgend am Gipfelsporn R vorbei. SL17 (25 m, 4a). Weiter hoch und immer dem Gipfelgrat entlang, und weiter und weiter (am Schluss leicht absteigen) Dort ist ein Stand in der Platte direkt über der überhängenden SO-Wand. Abstieg: Von dort seilt man immer mehr oder weniger gerade runter (Echo des Alpages). Auch wenn man die Route nicht kennt, sind die Stände nicht schwer zu finden. Es ist keine klassische Abseilpiste, sondern man nutzt die Routen-standplätze (d.h. die SL sind manchmal nicht so lang; 30 m). Es kreuzen da auch andere Routen. Stände sind aber immer mit Ketten. Man kommt direkt runter zu SL2 (man macht dort unter der Abkletterstelle Stand). Dort klettert man schnell (einfach) die 5 m nach R (Osten) oben und seilt von dort 25 m zum Materialdepot ab.

Von der Quintino Sella Hütte aus den Spuren in östliche Richtung folgen und den Lysgletscher queren. Aufstieg zum Naso über die Südwestseite. Zunächst 50 Hm über ein kurzes Felsstück (max I), dann über eine steile Flanke (ca. 45°) und etwa 70 Hm zum Vorgipfel. Über den Firngrat dann zum Gipfel des Naso 4272. Abstieg über die Südostseite. Wiederum querung des Lysgletschers und dann weiter auf den Spuren der Spaghettirunde zu den verschiedenen Gipfeln.

Zugspitze - Abzweigung Knorrhütte (mehr Kletterei als Klettersteig): Zuerst im Touristenrummel in Richtung Zugspitzgipfel (Leiter A/B), kurz vor dem Gipfel links auf Steigspuren (A) zur Abzweigung des Höllentalanstieges. Ab dort weiter im Bereich des Grates (Wegspuren) bis man auf die ersten Kletterstellen trifft (1-2), abwärts kletternd gelangt man zu einer glatten Rinne (3-), die auch gleich die erste Schlüsselstelle darstellt. Nach der Rinne klettert man wieder aufwärts (2) und folgt im stetigen Auf- und Ab dem Grat bis zur ersten drahtseilversicherten Klettersteigstelle (B). Weiter auf dem Grat (2-, Klettersteigstellen bis C) bis man erneut luftig in eine Scharte abklettern muss (2+, kleiner, brüchiger Überhang). In der Scharte rechts vom Grat auf den nächsten mächtigen Turm, von diesem steig man zur Abzweigung zur Knorrhütte ab (A; die Abzweigung ist beschildert). Abzweigung Knorrhütte – Bergstation Alpspitzbahn (mehr Klettersteig als Klettertour): Von der Abzweigung immer im Bereich des Grates (tlw. A/B, aber auch Gehgelände) zum Biwak (Grathüttl, 2684 m). Danach auf- und absteigend (A/B, 2- und C) bis zur markant gelblichen Volkarspitze. Der Anstieg auf die Volkarspitze (D) stellt die klettersteigtechnische Schlüsselstelle dar, sehr luftig und ausgesetzt geht es aufwärts. Danach wieder leichter, immer im Bereich des Grates (A und 1-) auf den Hochblassen zu, bis man zu einer rot markierten Abzweigung gelangt. Dort links hinunter (tlw. versichert A/B), unter den Nordabbrüchen des Hochblassen vorbei, steigt man wieder in einer Rinne (A/B) zum Grat auf. Ab dort kurz auf dem Grat, dann auf Steigspuren im Schutt zur Grießkar Scharte (2463 m) hinunter. Von der Scharte steigt man auf die Alpspitze (Aufschwünge bis A/B), den letzten Gipfel der Tour (man kann auch schon kurz vor dem Gipfel nach links zur Alpspitz-Ferrata – dem Abstiegsklettersteig - queren). Vom Gipfel folgt man östlich den Drahtseilen über die sog. Alpspitz-Ferrata (tlw. Stellen bis B) hinunter auf die Wiesen kurz vor der Alpspitzbahn-Bergstation. Die Station wird in wenigen Minuten erreicht – letzte Talfahrt Alpspitzbahn siehe www.zugspitze.de Quelle: https://www.bergsteigen.com/touren/klettersteig/jubilaeumsgrat-zugspitze/

Hotel Monte Leone - Hobschusee - Üsseri Nanzlicke - Spitzhorli- üsseri Nanzlicke - Straffolsee - Bistinepass - Sirwoltusattel - Sirwoltu Weiher - Sirwultusee - Wysse Bode - Chluismatte- Alte Spittel - Simplonpass.

Sowohl als lange Tagestour, oder mit Ziwschenübernachtung möglich, entweder auf der Badus- oder Maighelshütte (empfohlene Zusatzziele: Lai da Tuma, Piz Badus). Der Weg zum Lolenpass beginnt am Parkplatz unter der Maighelshütte. Der Pass ist in etwa 1 h erreicht. Rechts über uns erblicken wir ein Hüttchen. Dieses peilen wir an. In der Folge passieren wir einen kleinen Bergsee, von diesem aus dann, wie zuvor schon grob Nordrichtung haltend, über steile Grashänge zum Gipfel, den wir nach knapp einer Stunde nach Aufbruch vom Lolenpass erreichen. Das Gelände weist weder Pfade noch Steinmännchen auf. Orientierung und Gelände sind aber einfach und es kann recht beliebig zum Gipfel aufgestiegen werden. Nach der Rückkehr zum Pass folgen wir weiterhin dem markierten Pfad nach Westen, zunächst durch das flache Hochtal des Passes, später steil in Serpentinen absteigend ins langgestreckte Unteralptal, durch welches wir nach Andermatt hinauswandern.

Vom Parkplatz Innerpflersch zuerst über die Forststrass bis zur Furtlalm bzw. Ochsenhütte. Nun den Steig 6B in vielen Kehren, vorbei an der Schafshütte, bis zur Magdeburger Hütte. Nun weiter hinauf zum Stubensee und nun in das große Geröllfeld hinein. Auf gut markierten Steinen hinauf zum breiten Grat. Dieser ist nun mit Drahtseilen abgesichert. Über gestuftes Gelände erreicht man schlussendlich das leicht ansteigende Gipfelplateau. Abstieg wie Aufstieg.

Von der Capanna Giovanni Gnifetti (3625m)

Luftseilbahn bis Kalktrittli (späteste Bergfahrt 1630 Uhr) - Übernachtung Muttseehütte - Abmarsch 0500 via Muttsee - Ruchi - Drahtseilfurggeli - Hausstock

von der Jausenstation Holzerwirt den Markierungen zum Vormauerstein folgen. Auf einer Höhe von ca. 1160m nach rechts, einem schwachen, unmarkierten Weg folgen. Zuerst durch einen dunklen Wald, dann steil nach oben, entlang der Felsen des Sommerausteins, über ein kleines Leiterchen, wieder steil durch märchenhaften Wald, zum Gipfel, mit rudimentärem Gipfelkreuz und herrlicher Aussicht über den Wolfgangsee. Weiter zum Käferwandl zuerst wieder zurück, bis ca. 1200m, wo man auf schwache Pfadspuren nach Norden trifft. Diesen folgen, bis zum Gipfelgrat. In leichter Kletterei (ca. 2), mal direkt über den Grat, mal dicht daneben, erreicht man den Gipfel. Auch von hier herrliche Aussicht, bis zum Attersee. Für den Abstieg geht man ein paar Meter zurück, umrundet einen grossen Felsen, im Uhrzeigersinn. Dann geht es zuerst sehr steil über Pfadspuren und dann über Felsen nach unten. In diesem Abschnitt ist bei Nässe grosse Vorsicht geboten. Nach den Felsen trifft man auf einen schwachen Pfad, der zum Vormauerstein führen würde. Diesem folgend, erreicht man auf 1160m wieder den Aufstiegsweg, der vom Ausgangspunkt her führt.

Ab Umbrail Pass 2501m (Duana) auf dem «weissrotweiss» markierten Weg zum P. 2740m. Hier zweigt die militärhistorische Route ab. Diese ist sehr gut «weissgrünrot» markiert. Eine Passage ist mit Ketten versehen. Die mit einem blauen Ausrufezeichen in der Karte bezeichnete Stelle ist im Sommer 2025 sehr schwierig zu begehen: Es ist eine Flanke mit eher harten sandigen Oberfläche von 20, breite nach oben zu queren. Nachher problemlos weiter zum «weissrotweiss» markierten Wanderweg,

Von der Muttseehütte umgeht man den Muttsee auf der Westseite und steigt über Geröll gegen P. 2646 (Hintersulzlücke). Auf der Höhe des südlichen Hintersulzhorns biegt man in südöstlicher Richtung ab, erreicht über Schutthalden und leichte Felsen das obere Ende einer tief eigefressen Runse und, diese querend, den breiten Rücken östlich von P. 2685. Nun gelangt man auf den Nordwestgrat des Ruchi und besteigt den Gipfel über die Schutthalde der Nord- oder Westflanke. Vom Gipfel des Ruchi etwas in der Aufstiegsroute zurück und gegen Osten zum Nordgrat absteigen. Auf diesem zum „Drahtseilfurggeli“ P. 3001 hinunter. Auf dem Grat und in der Südflanke auf den Chli Ruchi, dann auf dem breiten Rücken zum Hausstock, dessen Gipfel über die Südwestflanke, später auf dem Südwestgrat, leicht erreicht wird. Das Drahtseilfurggeli ist mit Ketten ausgerüstet, im Abstieg nicht durchgehend. Anstieg über den Ostgrat nach Wichlen, dieser wurde im Sommer 2011 mit Eisenstangen ausgerüstet. Die Stangen dienen der Seilsicherung im Auf- und Abstieg. Sie haben keinen Einfluss auf die Schierigkeit (WS, 3b). Von der Moräne steigt man in den flachen Boden ab und folgt einem Bächlein und steigt dann zur Passhöhe des Panixerpass hoch, von hier folgt man dem Wanderweg nach Wichlen.

Den Bohrhaken für 9 Seillängen folgen ;) Detaillierte Infos auf der Seite der Burghütte https://burghuette.ch/bergsteigen/ Abstieg über den Grat oder Abseilpiste

Vorweg: Es ist unklar, ob und wie diese Route noch begehbar ist. In Kombination mit dem kurzen Abstieg nach Hohsaas ist die Sache zwar sehr verlockend, aber die Ostseite ist echt anspruchsvoll! Von Simplon Dorf zum Laggin Biwak und etwas absteigend taleinwärts. Auf ca 2350 verlässt man den markierten Weg und quert ansteigend zur markanten Moräne mit P. 2652. Man ersteigt diese Moräne und den folgenden Hang und versucht dann, deutlich oberhalb von P. 2776 den Seitengrat zu gewinnen. Danach in langer und ansteigender Querung über Rinnen und Rücken zum Grat, den man etwas nördlich oberhalb des Joches erreicht. Die Querung ist steinschlaggefährdet.

Von Bahnhof Lagalb 2100 m auf markiertem Wanderweg bis Alp Alp da Buond Sur. Nun das Val d‘Arlas hoch, rotweiss markiert, aber bis Höhe 2350 nur teilweise Wegspuren. Nun auf Wanderweg bis Punkt 2611. Abstieg nach Lej da Diavolezza und via Muots Ravulaunas zur Talstation Diavolezza oder Bernina Suot. 2.5 h bis Punkt 2612, ganze Rundtour 4 h, bis Bernina Suot 4.5 h.

Ab Ofenpass unterhalb des Il Jaret 2399m durch zu P 2289 -> vorbei an P.2452 -> P 2650 -> Piz Daint 2968m, die Route ist durchgehend sehr gut weissrotweiss markiert.

Mit dem Fahrrad auf befestigten Alpwegen bis zur Brücke kurz vor der Chilchalp. Hier Bikedepot Rechts des Bachs, immer an diesen haltend bis ca. 2.300 m. Ab da direkt auf die Wenglilücke. Ab hier dem Grat bis zum Gipfelsteinmann folgend. Es gibt keinerlei Markierungen der Weg wird dem Gelände entsprechend angelegt.

Routenbeschreibung: Albrecht Gauss Von Ardez Staziun (1432 m) zunächst Richtung W zur Fahrstraße, die hinab zur Innbrücke (1298 m) führt. Anfangs auf dem Fahrweg Richtung Sur En. Beim P. 1392 m auf dem nach links abzweigenden Fahrweg in Richtung Val Sampuoir und bei dessen 1. Kehre (P. 1467 m) auf einem markierten Fußpfad geradeaus weiter. Der Pfad verläuft oberhalb der Aua da Sampuoir leicht aufwärts und kommt beim P. 1548 m wieder auf den zur Alp Sampuoir ziehenden Fahrweg. Von der Alp Sampuoir (1912 m, Brunnen) auf einem Weg oberhalb der Aua da Sampuoir Richtung Marangun Suot. Dabei erscheint es nicht sinnvoll, den in einer Höhe von ca. 2000 m steiler nach oben wegziehenden Weg nach Plan Surröven und zur Furocla Stragliavita zunächst zu verfolgen und auf einer Höhe von ca. 2100 m den Hang südwärts zu queren, da sonst wieder unter Höhenverlust und durch hohes Gras und Latschen zum P. 2070 m im Tal abgestiegen werden muss. So bleibt man ab 2000 m am besten im Talboden und geht auf der W-Seite des Bachs bis kurz vor den P. 2070 m, wo man den Bach quert und zu einem schon von weitem sichtbaren in der LKS eingezeichneten Weg im Geröll hochsteigt. Dieser führt, anfangs z. T. unterbrochen von Geröllrutschen, zu einem großen markanten Felsblock (Findling) (P. 2356 m). Von dort weglos über Gravas nach SO und oberhalb von 2500 m den südlich des P. 2874 m nach W fließenden Bach überquerend auf das Geröllplateau auf 2744 m, wo früher noch ein kleiner Gletscher war. Bis ca. 2640 m kann man dabei vorteilhafterweise Grasschrofen nutzen. Nun durch das knapp 300 m hohe W-Couloir (Details s. u. unter "Hinweis") in die ca. 3050 m hochgelegene Scharte zwischen dem Hauptgipfelaufbau und dem unteren WSW-Grat hinauf, in die auch das SSO-Couloir – von der Val Plavna-Seite her – hochzieht. Lt. „Zaza“ (https://www.hikr.org/tour/post123505.html, 2017) ist der Aufstieg auf der linken, nördlichen Couloirseite evtl. leichter. Aufstieg aus der Scharte (3050 m) zum Gipfel: Nach links (N) über eine kurze Wandstelle aufwärts und zu einer nach links hochziehenden Rinne. Durch die Rinne (am Beginn verblasster roter Pfeil, in der Folge auch ein paar verblasste rote Markierungspunkte) in eine kleine Scharte bzw. Lücke im Grat (II). Dann ca. 20–30 m leicht auf einem Band – Steinmännern folgend – nach links (W) in die WSW-Flanke queren bis man eine breite wieder nach oben (Richtung NO) führende Rinne erreicht. Ein blassroter Pfeil zeigt hier in die Rinne. Diese Rinne ca. 50 m aufwärts und an deren Ende, wo sie sich verzweigt (links und rechts führen zwei Rinnen aufwärts, dazwischen in der Mitte geht ein Riss nach oben zum W-Grat) am einfachsten nach links durch die linke Rinne auf den W-Grat hinauf. Nach einem kurzen Aufschwung (II) weiter aufwärts über den W-Grat bzw. evtl. etwas einfacher links unterhalb der Gratschneide zum höchsten Punkt (s. Topo). Das Gipfelbüchlein findet sich in einer kleinen Blechdose zwischen den Steinen im unscheinbaren Gipfelsteinmann. Schwierigkeit des Gipfelanstiegs von der Scharte 3050 m aus: WS, II. Zeit von Ardez RhB bis zum Gipfel (ohne Pausen): ca. 6–8 h; bei mangelndem Training, Rucksack mit Biwakmaterial, Hitze und Verhauern auch bis zu 9 h wie am 18.06.2022. Abstieg: Auf demselben Weg zurück in die Scharte (ca. 3050 m) und durch das auch brüchige und bei aperen Verhältnissen gefährliche SSO-Couloir (etwas kürzer als das W-Couloir) zu den riesigen Geröllfeldern der unteren Südflanke des Berges. Dann in das Gebiet von Pedrus hinab, wobei man sich nördlich des nach Osten fließenden Baches hält und letztlich ins Val Plavna gelangt. Man überschreitet bald die Aua da Plavna und zieht unterhalb der Alp Plavna (2075 m) an der O-Seite des Baches entlang zum Fahrweg, der hinaus nach Norden führt. Beim P. 1833 m verlässt man den Fahrweg und steigt auf dem markierten Wanderweg bis zum P. 1630 m ab, wo man erneut auf einen Fahrweg stößt, der über P. 1566 m und P. 1495 m zur Postautohaltestelle in Fontana leitet (tagsüber jede Stunde Fahroption zum Bhf. Scuol-Tarasp, z. B. xx:15 im Jahr 2022). Hinweis: W- und SSO-Couloir waren am 18.06.2022 bis auf wenige kurze Firnstellen schon stark ausgeapert, brüchig, steinschlaggefährlich. Sogar im Aufstieg war das W-Couloir unangenehm, gefährlich und ziemlich schwierig (ZS-/ZS) zu begehen, auch das SSO-Couloir war im Abstieg nicht trivial. Bei mehreren Personen in den Couloirs jeweils gravierende Steinschlaggefahr. Mit 1 Eisbeil und Steigeisen wären die Schuttcouloirs sicher einfacher zu begehen; in dem Fall und bei ausreichend Schnee/Firn sehr wahrscheinlich wenig schwierig (WS), wie auch in den Skitourenpublikationen beschrieben. Die Bezeichnung der Tour als hochalpine Wanderung erscheint inadäquat. Bei aperen Verhältnissen nicht zu empfehlen, außer für versierte Alpinisten. Literatur: - Clubführer Bündner Alpen Band IX, Engiadina Bassa / Val Müstair, Egler J, Pernet M, 2. Aufl. 1986, S67-69 - Silvretta Unterengadin / Münstertal, Alpine Touren Bündner Alpen, SAC-Verlag 2010, Gijan P, Hartmann G A, S512 - Im Kalkfels der Alpen, 100 klassische Gipfeltouren in den Kalkalpen, Pause W, BLV-Verlag München, 1966, S48 - „Cubemaster“, https://www.hikr.org/dir/Piz_Plavna_Dadaint_3958, 01.08.2011 - „Zaza“, https://www.hikr.org/tour/post123505.html, August 2017

Vom Parkplatz der Ruine Wartenfels bis zur Ruine. An der Kreuzung nach links, einem immer schmaler werdenden Weg folgen, durch steilen Wald (den Schober nördlich umrundend) bis zum Grat zwischen Drachenwand und Schober. Diesem bis zum Gipfel folgen. Die Tour verläuft durchwegs im exponierten, ausrutsch- und absturzgefährdeten Gelände. Die Pfadfindung ist nicht immer leicht, da die Wege nicht markiert und teilweise nicht als solche erkennbar sind. Manche ausgesetzte Stellen, im Wald an der Nordseite der Schatzwand, sind durch Drahtseile gesichert. Kletterkenntnisse im 2. Grad, Auf- und Abstieg, Trittsicherheit und Orientierungsvermögen sind erforderlich.

(Aufstieg auf dem Normalweg von der Bella Vista über Teufelsegg und Steinschlagjoch.) Vom Steinschlagjoch Richtung Hintereisjoch über Normalweg des Hintereisferners aufsteigen, bei ca. 3370m nach Norden flach zur Scharte unterhalb des Ostgrats (Weisskugeljoch) bis ca. 3380m queren. Nun geht es über anfangs Schuttplatten und Geröll (Vorsicht rutschig!) über den Ostgrat in schöner Kletterei (I-II, Stellen III) in Richtung Gipfel. Gebohrte Standplätze! Der Ausstieg erfolgt am Ende des Ostgrats über ein kurzen 40 Grad steilen Steilhang (meist Firn, evtl. Blankeis), dann erreicht man den Südgrat. Von da an auf dem Normalweg in Blockkletterei zum Gipfel. Abstieg über Normalweg.

(Schwierigkeit: C) Der 1986 gebaute Klettersteig auf die Felsgipfel der Ilmspitze ist sehr alpin gestaltet ohne viel technische Hilfsmittel außer durchgehendem Sicherungsseil. Die Passagen sind z.T. ausgesetzt und sehr abwechslungsreich. Nach erster Felswand klettert man durch eine Verschneidung zu einem Felsabsatz und quert links hoch zu einem Felsspalt. Weiter mal rechts, mal links haltend zu Scharte und an mehreren Felstürmen vorbei. Nach einer Felsrinne gelangt man auf schrägem Band nach links zum Felskamin. Nach steilem Wandstück führt das Sicherungsseil über eine tiefe Spalte, über die man stark spreizen muß. Nach Passage eines Felsbuckels sieht man nun oberen Felsaufbau, wo nach rechts der Abstiegsweg auf Felsband (Normalweg) abzweigt (rote Schrift. "Abstieg"). Oberen Vorgipfel hinauf, dann links auf einem Band absteigen zur Felsschlucht. Durch diese hinauf, an deren Ende ein großer Felsstein klemmt. Durch großes Felsloch hinauf zum Gipfelkreuz (1 3/4 Std.). Abstieg vom Gipfel zum Holzschuppen zurück durch brüchige steile Felsschluchten und über interessante Felsbänder stellenweise Seilsicherungen. Stellenweise können Altschneereste vorhanden sein (1 Std.). Rückweg zum Pinnisjoch wie Zustieg in 1 Std. Optional über die Kalkwand mit schönem Blick auf Habicht und Innsbrucker Hütte (20 min. länger). Abstieg vom Pinnisjoch ins Tal über den Jubliäumssteig anfangs nordwärts mit Höhenweg-Charakter östlich unterhalb der Kalkwand. Einige Couloirs werden gekreuzt und ist Trittsicherheit von Vorteil. Steiler Wiesenhang verflacht dann und man läuft zwischen dessen Nordufer und hölzernem Wiesenzaun Richtung Straße (2 Std.), wo ein großes gelbes Transparent auf diesen neueren Weg zur Innsbrucker Hütte hinweist. Die Straße überquerend und über eine Forstweg-Brücke auf anderer Talseite nun auf Schotterweg (Nr. 50) an einem Kiesbruch vorbei zurück taleinwärts gelangt man bei einer Tischlerei wieder auf die Straße (25 min.) Restliches Stück ab der Straßenbrücke zum Mühlenpark und Parkplatz auf der Straße in 10 min.

Von Gasenried PP dem Hüttenweg zur Bordierhütte folgen. Von der Bordierhütte den Steinmännern und Wegspuren der Mulde entlang zur Wasseranfassung in den Sattel zwischen Klein - und Gross Bigerhorn folgen (P3246). Von dort führen Steinmänner und Wegspuren dem Rücken entlang auf den Gipfel (P3626)

Tolle Tour, super Felsqualität. Alpine Kenntnisse (Wegfindung und Absicherung) zwingend. Stände teilweise gebohrt, teilweise nicht. In den Schlüsselstellen Bohrhaken. Wer den Abstieg über den Obertalgletscher vermeiden will, kann vom letzten Turm vor dem Gipfel (nach Seillänge 12 gem. Filidor-Topo Steingletscher) über den Bohrgeist abseilen. Vom Gipfel des Turms 5 m in Richtung Süden absteigen zur obersten Abseilstelle des Bohrgeists. Für alle, die bis zum Gipfel klettern wollen: Vom Gipfel zurück auf den Turm geht ganz ordentlich, vom Vorgipfel 40 m abseilen (Vorsicht zuoberst wegen Seilknoten-Verklemmer) und via Durchschlupf wieder rauf auf den Turm. 2 x 50 m Seil....

Von der Ayas nach NE queren. N P 3744 vorbei letztlich nach E bis zu den tiefsten Felsen, welche vom Naso nach unten ziehen. Über diese Felsen ca 100hm oder am rechten Rand dieser nach oben. je nach Verhältnissen ist das eine oder andere besser. Ca 3-5 Bolts vorhanden. Stellen II meist einfacher aber auch etwas brüchig. Am Ende der Felsen Bolt und Stange. Ab hier im steilen (45 Grad) Firn oder Blankeis ca. 3-4 Sl hinauf. Danach flacht es ab und einfach zum Gipfel. 1.5-2h ab Einstieg. 3-4h ab Ayas.

Ab der Station Mittel Allalin (3457m) steigt man der Skipiste entlang dem Allalinhorn entgegen auf. Etwas oberhalb des Endes des obersten Schleppliftes biegt man gegen Westen ab und quert den Hang parallel zur Eisabbruchkante und zum gewaltigen Eisabbruch. Nach dem Eisabbruch leicht nach Süden abdrehen und den steilen Hang emporgehen bis zu einer ersten grossen Gletscherspalte. Auf der Schneebrücke queren und weiter südwärts ansteigen bis zu einer gewaltigen Gletscherspalte. Dieser gegen Westen hin entlanggehen bis zur Schneebrücke. Queren und wiederum südwärts halten bis dort, wo der Hang leicht flacher wird – etwas oberhalb der grossen Gletscherspalte, welche östlich sichtbar wird. Den Hang traversierend gegen das Feejoch zuhalten – Vorsicht, es hat auch hier Gletscherspalten! Vom Feenjoch östlich haltend den steilen Schlussanstieg in Angriff nehmen. Es gibt die Möglichkeit, die gut sichtbare Steinzone rechts oder links zu umgehen, um auf den Gipfel zu gelangen.

Von Sustenbrüggli via Firenplangg nach Stöss (soweit weiss-blau-weiss markiert). Dann Anstieg westlich von Punkt 2318 (zum Teil Wegspuren) und über den Gletscher ins Grassenjoch. Ab hier: 3 Sl wandartiger Vorbau III+, Blockrücken (Gehgelände), 4 Sl Grat zum Gipfel III+.

Von Fontana Tarasp bis zur Resgia Plavna (P1566) und über Grava d'Laisch über Schutt zur Fuorcla da Trigl. Nun kurz südlich zu einem Sattel auf dem Grat. Nun nördlich über winzige Felsbänder hoch über einen markanten Riss im Fels hochklettern und über drei Türme, die alle mit Fixseilen montiert wurden, hochklettern und "schon" steht man auf dem Gipfel.

Von der Hütte über den Gletscher bis zum Zwillingsjoch aufsteigen. Über die Südwestflanke zur kleinen gletschermulde unter dem Gipfelaufbau. Links hoch zum NW-Grat und über diesen zum Gipfel.

Neue Routenführung im Zustieg zum Aletschhorn von der Oberaletschseite aus. Wegen Abrutschen des bisherigen Moränenzustieges wurde der entsprechende Wegabschnitt in flachereres und objektiv sichereres Gelände umverlegt. Der neue Zustiegsabschnitte ist wo nötig mit Fixseilen und Ketten ausgerüstet. Der erste Teil der Tour ist mit zahlreichen Reflektorstangen und später mit Steinmännchen markiert.

Neue Route am Saarbrücker Turm (Erstbegehung Arne Keller und Louise Betz, Juli 2024). Angenehme Kletterei in mehrheitlich gutem Fels, nur in der letzten Seillänge ist nicht immer alles fest. Komplett mit rostfreien Bohrhaken ausgerüstet. Die Route ist nicht zum Abseilen eingerichtet, allerdings sind die Stände der Abseilpiste meistens nicht weit. Ab dem Podest erst rechts der Route "Hoch Tirol" (siehe Panico-Topo Vorarlberg), in der letzten Seillänge dann links von dieser zum Gipfelgrat. Dort Stand an Zacken (wird demnächst durch einen gebohrten Stand ersetzt) und einige Meter in leichtem Gelände zum Abseilstand am Gipfel. Abstieg über die Abseilpiste (4 x 25m oder 2x 50m) bis aufs Podest, ab dort nochmal 50m bis in den flachsten Teil der Zustiegsrinne abseilen (alternativ 2x25m abseilen unter Benutzung des Zwischenstsandes der neuen Zustiegsseillänge, oder 20m abseilen und durch die Rinne absteigen).

Von Bergstation Jatzmeder 2053 m auf neu markiertem Wanderweg zum Bergrestaurant Hubelhütte 2281 m. Jetzt steil hoch den gerölligen Wanderweg bis zum Gipfel Rinerhorn 2528 m. Nun dem markierten Wanderweg folgen auf dem Nordgrat bis zum Gipfelaufbau. Jetzt beim markanten Felsen links etwas ausgesetzt und weiter zum Gipfel. Abstieg wie Aufstieg oder via Nüllischgrat nach Jatzmeder.

Bevor die Allmenalp um 1970 herum mit Seilbahn und später mit einer Alpstrasse erschlossen wurde, nutzten die Älpler einen exponierten Direktweg zum raschen Auf- oder Abstieg. Der Weg war eine Zeitlang rot-weiss markiert und mit Drahtseilen versehen. Davon sind nur noch wenige Spuren erkennbar. Die Route ist exponiert, für Geübte jedoch interessant. Von Kandersteg zur Talstation der Seilbahn und weglos den steilen Hang hinauf gegen den markanten Einschnitt SE des Hellhore. Im Zickzack auf Spuren des Weges durch den unteren Teil des Einschnitts hinauf. Dann rechts ins Bachbett und auf der anderen Seite auf das exponierte Grasband. Dem Fuss der Felsen entlang um ein Eck, an einer Höhle vorbei in ein steiles Wäldchen und gegen den Bach. Auf der anderen Seite zum Pfad des Klettersteigs und nach Und. Allme. Weiter zu P. 2103 und auf Wanderweg zum Alpschelegrat. Über den sehr brüchigen Grat (oder links davon) an den Fuss der Ostflanke. Steil zum auffälligen Grasfleck. An dessen oberem Ende leicht rechts haltend zum Grat und Gipfel (Steinmann und Gipfelbuch). Abstieg zB über Alpschele und Ueschenen nach Eggeschwand.

Ab Station Klein Matterhorn über das Breithornplateau der Spur in Richtung Breithornzwillinge folgenen. Mit genügend Abstand die Felsflanke S vom Punkt 3831 passieren (nicht obere Spur nehmen, Eisschlaggefahr). Die steile Südflanke zum Punkt 4022 hochsteigen. Dort meist auf dem Grat oder südlich dessen hochsteigen/klettern. Gute Spuren im Schnee und Fels weisen den Weg. Abwechlungsreiche und genussreiche kombinierte Hochtour, die lohnende Kletterstellen in Fels und Firn bietet. Der erste Aufschwung vom Mittelgipfel kann direkt erklettert werden, was sehr lohnend ist, Fels 4a, teils alte Bohrhaken.

An den imposanten Südabstürzen bieten sich beste Kletterein im Granit! Empfehle dazu: "Plaisir Ost", Edition Filidor, Seite 62-67; Auflage 2001! Mit Kombination von Sektor "Joshi" + "Sidelenwand" + "Gipfelwand" (oder auch "Wandfussplatten") besteht die Möglichkeit ganze 560 HM zum Gipfel zu klettern. Die BH sind relativ "gut" gesetzt aber Friends und Keile können sehr hilfreich sein. Der "ESE-Grat" bietet leichte Kletterei bis 4c (4 obli.) und wurde von K. Stalder 1994 neu eingerichtet, sowie viele BH für diesen Weg rot markiert! Der Alpine Aufstieg von Westen her ist nicht wirklich interessant und teilweise heikel!

Von der Hütte zuerst über Schotter zum Gletscher, sehr gut mittels Steinmannli markiert (nicht den Stangen folgen). Hier zuerst geradeaus und dann leicht nach Osten ausholend. Dann den breiten Nordwesthang hinauf bis zum Sattel zwischen den beiden Gipfeln. Je nach Verhältnisse eine geeigneter Aufstieg zum höchsten Punkt wählen.

Von der Gspaltenhornhütte (2455 m) folgt man den deutlichen Wegspuren über Geröll- und/oder Schneehänge nach NE gegen den Fuss der Südabstürze der Bütlasse und diesen entlang zum Bütlassesattel (3020 m, 1½ Std. von der Hütte). Achtung: Unter dem Bütlassesattel zwischen 2800 m und dem Sattel, Steinschlaggefahr aus der S-Flanke der Bütlasse. Von hier folgt man weiter den ausgeprägten Wegspuren über den Schuttgrat zum Einstieg am Fuss eines Felsrückens unterhalb P. 3222. Man ersteigt über einfache Felsen und Wegspuren den Felsrücken von P. 3222. Von hier folgt man der ausgesetzten Gratkante, klettert vor der letzten Gratzacke nach Südwesten zu einer Sicherungsstange ab. Durch einen schmalen Riss gelangt man zu einem breiten Sattel (mehrere Klebeanker und Fixseil). Man folgt dem Grat auf einen wenig markanten Turm und klettert von diesem auf der Gratkante in eine Scharte ab. Über eine Platte (Bohrhaken) und anschliessend einen Schnee- oder Geröllhang gelangt man an den Fuss des Böse Tritt. Die erste Steilstufe überwindet man an fixen Tauen, danach erreicht man über einfache Felsen (Sicherungsstangen) den Vorgipfel. Von hier weiter über den schmalen Firn- oder Felsgrat zum Hauptgipfel.

Von Scuol Tarasp Fontana in die Val Zuort und über den Vadret da Zuort zur Fuorcla Zuort. Nun zuerst auf dem Grat, dann südlich davon und später wieder nördlich davon über viele Bänder mit Schutt hoch zum Grat. Nun in leichter Kletterei zum Gipfel.

Grossartige Kletterei in meist ausgezeichnetem, kompaktem Kalkfels, etwas vom Schönsten, das man im Kalk in diesem Schwierigkeitsgrad findet. Platten-, Riss- und steile Wandkletterei wechseln sich ab. Die Route ist mit Fixe-Klebehaken bestens abgesichert. Zusätzlich können immer wieder Sanduhren oder Keile gelegt werden. Abseilen direkt vom Ausstieg: 4x30m, oder 60m und 45m, oder 45m, 20m und 45m

Vom Parkplatz an der Staumauer des Lago di Lei über die Staumauer auf die andere Seite des Sees laufen. Danach auf einer für Privatverkehr gesperrte Strasse bis zum Abzeig zur Alpe Grande Nera. Achtung, leicht zu übersehen! Von dort auf vielen Kehren zur Alp, ab dort verlieren sich Spuren und Markierungen aber zusehends. Aber auch ohne Steig kann man hier zeimlich unproblematisch einfach schräg nach oben Richtung des tief eingeschnittenen Flusstales laufen. Bald gerät dann der Passo di Sterla Settentrionale ins Blickfeld und man hält rechtsseitig des Flusses darauf zu. Ab ca. 2600 m finden sich auch wieder deutlichere Markierungen in Form von gelben Punkten und rot-weiss-roten Rechtecken. Ab dem Pass dann in leichter Kraxelei, meist rechtsseitig des Grates zum Gipfel. Rückweg wie Hinweg. ACHTUNG: Aktualisierung August 2025: Infolge eines Bergsturzes ins Südostflanke im unmittelbaren Gipfelbereich kann man auf den letzten ca. 80 Hm die Schwierigkeiten nicht mehr rechts in der Flanke umgehen (wenigstens sieht das Gelände sehr instabil und gefährlich aus). Die Steinmänner und sparsame Markierungen leiten auf den Ausgesetzten Grat wo man bald zu einem ca. 1.5 m breiten Spalt kommt. Diesen könnte man mithilfe einer neuen horizontalen Kette (siehe Bild) überqueren, aber diese Querung ist total ausgesetzt und Tritte in der Senkrechten Wänden des Spaltes sind nicht gross. Vielleicht ist es einfacher als es aussieht (ich bin umgekehrt), aber in jedem Fall schwieriger als T4.

Routenbeschreibung gemäss "Salbit erleben" von Hans Berger oder gemäss "plaisir OST" Die Route ist physisch und psychisch fordernd und durchgehend im 5. Grad (5b-5c), also keine 4er Seillängen wie im Plaisir beschrieben. Die Standplätze sind gut eingerichtet, ansonsten gibt es nur an den schwierigeren Stellen Bohrhaken. Friends und Schlingen tun gute Dienste. Beim Abstieg immer schön den roten Markierungen folgen, bei exponierten Stellen hat es Drahtseile. Wenn man keine rote Markierung sieht ist man falsch und es wird sehr schnell gefährlich.

Von Kandersteg via Fisialp ins Brünnlital. Nach der Steilstufe auf ca 2320 m rechts weg und auf den NW-Rücken queren. Über diesen mit ein paar kurzen Kraxelstellen zum Gipfel des Inneren Fisistock. Abstieg über den meist grasigen Westrücken mit schönen Tiefblicken ins Halpi und Gasterental zum Jegertosse. Dann auf dem Wanderweg via Schleife retour nach Kandersteg.

siehe https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/herzblut-zillertal/ . Die Kletterei ist schön und gut zu finden. Das Topo stimmt freilich nicht ganz - die Schlüsselstelle wartet bereits in der Mitte der 1. SL, ist sicher 5c+ und vermutlich ziemlich zwingend zu klettern. Beim Abseilen Potential für Seilverklemmer im oberen Teil.

gutes Topo im Internet https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/hammer-und-sichel-zillertal/. Verschiedene Varianten möglich zwischen 6+ A0 und 8-. Gut gesichert. Die Tour ist so gut wie der Zustieg schlecht ist, Einstieg nach Fixseil ist dann problemlos zu finden, abseilen unproblematisch.

Über den Mottakopf ging es zum Einstieg in den Grat zur Überschreitung auf den Wildberg. Abstieg über Mannheimer Hütte. Der Grat ist durchwegs ausgesetzt mit zwei kurzen kletterstellen im UIAA 2/3 es sind Zwei Bohrhacken vorhanden.

Insgesamt 8 SL bis auf den Zahn, dem ersten markanten Turm im Salbit-Südgrat: 4c, 4c, 5a (1 p.a.), 5a (1p.a.) überwiegend Plattenkletterei bis zum Ausstieg auf ein Band. Von dort aus weiter 4a, 5b (alternativ 4c), 5b, 5b bis zum Gipfel des Zahns (2728 m). Abstieg: 20 m vom Gipfel in die Zahnscharte abseilen, von dort aus 2 x 50 m zurück aufs Band. Weiterer Abstieg durch ein grasiges Couloir in Abstiegsrichtung rechts der Takala (Steinmann, Pfadspur).. In etwa Couloirmitte klettersteigähnliche Kettenabsicherung mit Eisentritten. Unterhalb der Kette empfiehlt sich ein kurzes Abseilen, sonst wird die T5 vorübergehend zur T6.